Pas seulement Sting sur les collines florentines ou Carole Bouquet à Pantelleria, pas forcément des groupes financiers et des fonds internationaux ou de grands magnats venus des endroits qu’on attend le plus. En investissant dans la production de vin en Italie, nous trouvons de plus en plus de gens à côté (ou presque), de petits entrepreneurs et de grands rêveurs qui, pour une raison quelconque, ont décidé de franchir le pas, de quitter leur terre natale et parfois même un travail, une carrière, un déjà sentier balisé, pour vous lancer dans une nouvelle aventure au milieu de nos vignobles. Et précisément, n’importe quelle raison peut être un détail à enquêter, même face aux difficultés logistiques, linguistiques et culturelles que certains sujets acceptent d’affronter pour atteindre l’objectif.

Les grosses acquisitions en hausse

Le phénomène semble s’accentuer depuis que les grandes acquisitions, où le capital cherche du capital et où la présence d’un partenaire étranger, souvent détenteur de la majorité du capital, deviennent de plus en plus fréquentes en Italie. Dans ce contexte, les horizons se dessinent sur la rentabilité économique et le prestige : après tout, nous vivons dans le pays qui produit le plus de vin au monde, deuxième en exportations derrière ses cousins ​​français.

La région la plus recherchée est la Toscane, où l’événement déclencheur peut être considéré comme l’acquisition de Castello Banfi par les Italo-Américains John et Harry Mariani à la fin des années 1970, avec Brunello di Montalcino autorisé sur les marchés étrangers, un cercle qui idéalement peut clôture avec la vente de l’historique Biondi Santi au groupe français Epi, datée de 2016. Suivie par des chasseurs d’entreprises en Lombardie, Vénétie, Sardaigne et surtout Piémont, où le magnat russe de la vodka, Roustam Tariko, a fait tant de bruit en acquérant l’empire des bulles Gancia (puis partiellement inversé). Mais essayons de voler plus bas.

Le grand charme du Piémont

Directement sur Cibo Aujourd’hui, en ce qui concerne le Piémont, nous avons parlé d’Isabelle Philine Dienger, une jeune allemande qui après une visite en Autriche a choisi Barolo pour sa vie et sa viticulture, non loin de l’Australien Tom Myers qui ne s’est pas arrêté en Bourgogne mais il a préféré les Langhe pour sa cave D’Arcy.

Sarah Wallace, originaire de New York et ici aux côtés de son partenaire Claudio Cepollina dans la direction de Casa Wallace, a atterri à Cremolino, dans le Monferrato, pour ne citer qu’un autre profil attentif à la durabilité, un thème que l’on retrouve souvent central chez les vignerons venus de à l’étranger . Travail et rentabilité mais donc aussi amour, rêve, environnement, passion : tels sont les mots clés que l’on retrouve dans leurs histoires.

Chianti Classico colonisé

Selon la Toscane, où j’ai assisté de mes propres yeux année après année à une véritable colonisation des paysages viticoles, les histoires sont très disparates. Lorsque j’ai rencontré la famille Anichini du Vallone di Cecione, parmi les quelques familles du Chianti encore actives dans le bassin doré de Panzano in Chianti, la mémoire de Giuliano Anichini a retracé comment le temps avait modifié les profils environnants, les anciennes fermes restaurées et relancées par les Hollandais, les Suisses, Sujets français, rangées qui remplissent désormais le champ de vision malgré « cette promiscuité qui faisait la beauté du Chianti Classico, potagers, oliveraies et rangées de cyprès entrecoupant les vignes », dans l’étreinte des bois. Parfois, ceux qui viennent de l’étranger s’associent avec un associé, un associé, un ami italien qui connaît mieux (ou du moins essaie de) s’y retrouver dans les formalités et les arguties de notre bureaucratie, d’autres fois le partenariat naît exclusivement entre étrangers.

Alliances entre rêveurs

Sean O’Callaghan, vigneron né au Sri Lanka dans une famille anglaise et formé dans les vignobles verticaux du riesling allemand (nous avons raconté son histoire ici), est arrivé en Toscane en vacances en 1989 et n’en est pratiquement jamais reparti. Il fut longtemps complice de son compatriote John Dunkley en signant le succès de Riecine, sur les collines de Gaiole in Chianti. Depuis 2016, il travaille aux côtés de l’industriel autrichien Karl Egger dans la Tenuta di Carleone, basée à Radda in Chianti.

« Surtout jusqu’à il y a quelques années, tout est né du désir de vivre ici, de gens amoureux de l’Italie qui cherchaient une maison dans un endroit magnifique et qui l’ont peut-être trouvée avec quelques hectares de vignoble » m’a dit Sean. Souvent, ce sont précisément les vacances qui deviennent prisonnières, un voyage désintéressé qui déclenche le déclencheur : les profils d’une colline, l’atmosphère d’un village, les vues que l’on peut admirer en ouvrant une fenêtre. « Parfois, nous avons commencé à faire du vin en conséquence, puis la passion et l’envie de grandir sont nées ». Parmi les obstacles les plus difficiles à surmonter, celui dont on parle le plus est la bureaucratie susmentionnée, « vous voulez investir du capital et cela ne semble pas être apprécié, sans parler des coûts de gestion, des cotisations, de la complexité d’obtenir un certification biologique », à tel point que certains abandonnent par épuisement.

Des accents étranges sur les collines de Lucques

Il n’y a pas que Montalcino, il n’y a pas que le Chianti, en effet, en se promenant parmi les vignobles toscans, il est toujours plus facile de rencontrer des propriétés étrangères – même dans des zones moins nobles et prohibitives, non moins fascinantes. Prenons par exemple l’histoire récente des collines de Lucques, où l’Allemand Wolfgang Reitzle a choisi le cadre bucolique de Villa Santo Stefano pour produire son huile et son vin, tandis que le Néerlandais Robert-Jan Van Ogtrop restaure l’historique Tenuta di Forci, projet axé sur l’agriculture et la viticulture biodynamiques mais aussi la permaculture, les retraites immersives et les pratiques régénératives.

Le rêve de vivre en Italie qui épouse celui de faire du vin

Les bavarois Engels ont débarqué à Matraia, dans la commune de Capannori, et ont trouvé que la ferme Colle Verde était « le lieu idéal pour cultiver nos valeurs, ainsi que les vignes », en pensant toujours au respect de l’environnement et de la tradition. Katrin Engels révèle qu’eux aussi, en réalité, cherchaient seulement une maison, « peut-être avec quelques oliviers, quelques rangs de vignes », son mari Patrick avait des intérêts en Vénétie et « nous voulions vivre ici, entre la mer et les montagnes. Nous avons toujours beaucoup aimé vivre en Italie. » Il y avait 3 000 oliviers à entretenir, 8 hectares de vignes, même la bureaucratie ne leur faisait pas peur car « quand on fait face à des acquisitions de ce genre, on est préparé et on ne peut pas fantasmer, il faut être pratique ». Et après tout, la bureaucratie existe aussi en Allemagne. » Certains disent que c’est plus simple, mais qui sait, ce que nous constatons, c’est que certains obstacles freinent rarement la force des grands rêves.

Lisez le contenu original sur CiboToday